Morgens kreuzen auf dem Weg zur Kurischen Nehrung 2 Füchse die Fahrbahn. Bin ich schon in der Wildnis? Die Sonne brennt, es sind 30 Grad und ich dachte, dass ich mich überall eingecremt hätte (wie kann man sich einen Sonnenbrand auf den Füßen holen - das Foto erspare ich euch!).

Bei schönstem Sonnenschein geht es am 24.07. in die Hauptstadt Estlands, heute werden es mal wieder 20 Grad. Mein Ziel ist zunächst der Campingplatz im Yachthafen, hier habe ich einen guten Blick auf die Stadt. Zudem fanden hier 1980 die Segelwettbewerbe der Moskauer Olympia statt, einige Gebäude werden genutzt, andere scheinen verlassen zu sein. Ich scheine wohl gerne ungewöhnliche Campingplätze aufzusuchen, dazu ein andern mal gerne mehr.

Nach dem Campingplatz am Yachthafen in Tallin (Bestandteil der olympischen Spiele) hier nun ein paar ungewöhnliche Orte, wo ich bereits auch schon übernachtet habe :) Neben den vielen anderen schönen Plätzen an Seen, in den Bergen, zwischen Vulkanen :)

Früh morgens, wie könnte es auch anders sein, bin ich bereit für das nächste Abenteuer. Am 01.08. heißt es noch ein wenig auf der Via Karelia zu fahren und jede Menge Rentiere zu sehen (mehr als 20 Tiere) Die sind wirklich überall und sie sind Nutztiere der Samen. Man stelle sich vor, dass in ländlichen Gebieten von Niedersachsen oder Schleswig-Holstein Kühe oder Schweine ganz entspannt auf der Straße entlanglaufen.

In den letzten Tagen hatte ich das Gefühl, dass alle nur ein Ziel haben – das Nordkap. Seien es die drei Fahrradfahrer aus der Schweiz, die von Stockholm aus ans Nordkap fahren (irre!) oder die beiden Franzosen, die eine Fotosafari durch Europa, u.a. mit dem Ziel Nordkap unternehmen. Ich finde es immer wieder spannend auf meinen Touren interessante Leute kennenzulernen…

Unglaublich, dass ich bereits seit Montag mehr oder weniger in Alta bin. Also so langsam heißt es, dass ich weiterfahren sollte. Den Alta Canyon lasse ich nun zum vierten Mal links liegen und fahre lieber in die Lyngen Alpen. Auch hier war ich schon einmal, empfand die Zeit mit 2 Wanderungen viel zu kurz, zudem ist das Gebiet um den Lyngen Fjord ziemlich groß. Auf der Fahrt kann ich bei bestem Wetter noch mal einen Blick zum Haldetoppen werfen. Es ist doch wirklich irre, wo man sich manchmal so hochschleppt :) Auf den 200 Kilometern nach Storstein könnte ich ständig anhalten so schön und abwechslungsreich ist die Landschaft. Mir würde nicht im Traum einfallen auf der Fahrt auf der A1 ständig eine Pause einzulegen, um die Landschaft zu fotografieren. Hier wechselt sich ein Fjord nach dem nächsten ab und auch bei den Bergen kann man genau die Baumgrenze oder auch kleinere Wasserfälle sehen. Die Berge werden immer höher und sehen immer spektakulärer aus. Zudem fahre ich heute bestimmt durch mehr als 30 Tunnel. Zunächst geht es mit der Fähre auf die Insel Arnøya und da ich nicht den ganzen Tag faul rumsitzen kann, muss ich natürlich noch n Berg erklimmen. Immerhin geht es, wenn auch steil bergauf, angenehm auf einem Schotterweg auf den 850 Meter hohen Trolltinden (6,5 km ein Weg). Es sind heute 17 Grad, es kommt mir vor als wäre der Sommer noch einmal ausgebrochen, auch wenn sich die Birken hier und da schon etwas färben und das Fjell nun auch immer gelber wird. Auf der Tour begegne ich bestimmt 20 Rentieren, die mir gespannt beim Wandern zusehen. Eine wirklich schöne Tour, nach jeder Kurve gibt es einen neuen Ausblick über weitere Berge und den Fjord. Irgendwann bin ich sogar über den Wolken, da kommt mir natürlich Reinhard Meys Lied in den Sinn, meine Freiheit ist ja gerade auch grenzenlos :) In Ermangelung eines richtigen Campingplatzes auf der Insel bleibe ich einfach an meinem Fjord, hier ist eh Einbahnstraße und die umliegenden Häuser sind weit genug entfernt und ich störe hier niemanden. Ich habe direkten Blick zum Gipfel und auf den Fjord.

Auf der Fahrt von Tromsø ins ca. 200 Kilometer entfernte Kilpisjärvi, welches im Dreiländereck liegt, ist es bewölkt. Die Wolken hängen ziemlich tief über den Fjorden, was das Wetter doch sehr atmosphärisch aussehen lässt. Es scheint ein wenig „unlogisch“ zu sein, dass ich nun wieder etwas zurückfahren muss, ging aber mit dem Fußballspiel nicht anders und finde ich auch nicht so tragisch. In Kilpisjärvi angekommen stelle ich fest, dass es bereits eine Stunde später ist, an die Zeitverschiebung hatte ich nicht gedacht, aber ich muss mich erst stärken bevor es dann um high noon auf den Gipfel des Saanas geht (1029 m). Die Farben sind in dieser Region so vielfältig und die Ruska ist in vollem Gange, so viel gelb, rot und orange habe ich noch nicht gesehen. Komisch, dass die Wälder fast nur aus Birken bestehen und sie sich alle in einem unterschiedlichen Stadium befinden, einige sind sogar noch grün. Ich habe ganz gutes Wetter erwischt, denn die Sonne kommt sogar ein wenig raus. Auch auf den Saana gibt es kurzzeitig eine Treppe, davon bekomme ich echt langsam die Krise, ich merke meinen Körper nun immer mehr :) Bei der Besteigung dieses Berges hat man immer das Gefühl, dass man gleich schon oben ist und dann ist der Gipfel noch lange nicht in Sicht! Da muss bzw. will ich ja irgendwie durch und werde immer wieder belohnt! Oben angekommen habe ich einen wahnsinnig tollen Rundumblick auf die schneebedeckten Berge Schwedens und die Farbenpracht von Finnland und Norwegen. Von dieser Tour bekomme ich natürlich nicht genug, sodass ich auch noch um den Berg gehe (schließlich hat das vor 3 oder 4 Jahren bereits auch funktioniert – denkste!). Zunächst habe ich eine gute Sicht auf das weite Fjell und begegne natürlich einigen Rentieren. Irgendwann wird die Tour zur Tortur, da ich mir vorkomme als würde ich eine Wattwanderung machen, da der Weg so nass ist bzw. ich von Stein zu Stein springen muss. Zudem weist ein Schild darauf hin, dass der letzte Teil des Weges gesperrt ist – wieso kam der Hinweis nicht vorher? Zurück gehe ich bestimmt nicht mehr, schließlich warten vielleicht nur noch 4 Kilometer auf mich. Ich muss da also durch, im wahrsten Sinne des Wortes, klettere über umgestürzte Bäume, versuche den Weg zu finden, bei dem ich am wenigsten einsinke. Zweimal lege ich mich lang. Nach 16 Kilometern und 6 Stunden habe ich mir die Dusche aber auch wirklich verdient :)

Die Vesterålen bestehen je nach Zählweise aus 4-6 Hauptinseln, sowie aus mehr als 1300 Inselchen. Bereits zum dritten Mal möchte ich diese schöne Inselgruppe entdecken, der Ansturm ist hier bei Weitem nicht so groß wie auf den Lofoten (gut für mich). Am 07.09. fahre ich ca. eine Stunde zum Fähranleger auf der Insel Senja. Auch auf dieser Fahrt muss ich natürlich einige Male anhalten, um auf spektakuläre Berge und Fjorde zurückzublicken. Das geht mir natürlich auch auf der fast zweistündigen Fährfahrt so. Den ganzen Tag nur rumsitzen, das schaffe ich noch nicht, schließlich spielt das Wetter an und für sich nachmittags noch mit, es ist nur bewölkt. Abends wird es hingegen ordentlich regnen und sogar stürmen. Also nutze ich doch meine Chance, um eine kurze Tour auf den 468 Meter hohen Røyken zu gehen. Der erste Teil des Weges besteht aus einer Schotterstraße, danach geht es sehr typisch durch das rotgefärbte Fjell, immer schön schräg am Berg entlang. Wenn ich mich umsehe, dann habe ich Senja noch gut im Blick, vor mir liegen die spitz zulaufenden Berge und auf dem Gipfel kann ich noch viel besser die weißen Sandstrände und das türkisblaue Wasser sehen. Zudem gibt es viele kleine Inselchen, die man durchaus für Wale halten könnte. Auf dem Gipfel pfeift ordentlich der Wind, sodass ich mich hier nicht lange aufhalte. Für den Weg von 4 Kilometern brauche ich 1 Stunde 40. An einem der Sandstrände übernachte ich auch die nächsten beiden Tage, eine Schwimmprobe möchte ich bei 8 Grad Außentemperatur und aufkommenden Regen und Sturm so gar nicht machen :) Bevor ich ins Bett gehe, denke ich, dass das doch Polarlichter sein könnten?! Ähh, nee, da hatte ich mir wohl etwas eingebildet, was jetzt auch noch fehlen würde :)

Schlafen in Etappen, keine 2 Stunden vor der Fähre, auf der Fährüberfahrt schaffe ich bestimmt nicht 3 Std. und im kleinen Ort Å vielleicht noch mal 2 Stunden - erholsam war das nicht. Den Ort gibt es auch auf Senja und er ist 100% der kürzeste der Welt :) Nach einem kleinen morgendlichen Spaziergang vor Ort, fahre ich erst an Reine vorbei. Hier ist morgens um 9 Uhr schon so viel los, dass ich hier auf gar keinen Fall länger bleiben möchte. Wie gut, dass ich den Berg Reinebringen bereits 2022 bestiegen habe. Ich hätte keine Lust auf der Sherpatreppe im Stau zu stehen. So geht es für mich einen Ort weiter auf den Tekopstetten, allerdings heute nicht auf den Gipfel. Der Weg besteht mal wieder aus sehr matschigen und sumpfigen Heidekrautfeldern und ziemlich vielen Felsen, die natürlich rutschig sind. Den ersten Teil bis zum See lasse ich mir noch gefallen und versuche immer weiter mein Glück, man weiß ja nie, was man noch sieht oder wie der Weg noch zu schaffen ist. Bestimmt wären es noch 50 Meter zum Gipfel hochgegangen, mir ist die Nummer heute aber zu riskant, sodass ich mich am Ausblick auf die umliegenden Berge erfreue. Schon irre, dass auf den Lofoten sonst so viel los ist und hier habe ich gerade mal 3! andere Wanderer getroffen. Im Anschluss fahre ich noch an einigen schönen weißen Sandstränden vorbei, um natürlich an so einem schönen Ort zu übernachten. Bis zum Nachmittag ist das Wetter ganz in Ordnung, es regnet nicht, bevor es dann mal wieder losgeht. Die Wellen werden auch immer größer. Es ist halt Herbst :)

In der Nähe von Oppdal fahre ich am Sonntag auf einen wunderschönen Campingplatz mit Badesee und Rundumblick auf die Berge, es gibt sogar die Möglichkeit in der Nähe zu einer kleinen Schlucht zu gehen, das machte ich am späten Nachmittag natürlich noch. Die Betreiberin gab mir zudem noch ein paar Tipps für meine Wanderung am nächsten Tag, denn für die Mitte Norwegens bin ich immer ein wenig aufgeschmissen. Übrigens habe ich festgestellt, dass ich Mitbewohner habe, der untere Teil der Kofferraumklappe schimmelt, was sich mittlerweile alles für Herausforderungen ergeben, wenn man länger unterwegs ist. Abends fängt es dann sogar noch an zu stürmen.

Nachdem ich gestern früh den Sonnenaufgang sehen konnte, regnet es heute am 10.10. mal wieder in Strömen. Ich frage mich, wo der Sonnenschein bleibt, der für heute angesagt ist. Im Auto kann es mir eigentlich auch egal sein. Heute geht es in die Hardanger Region, das einzig spektakuläre auf der Fahrt ist, dass zwei Rehe die Straße queren. Kurz bevor ich mit der Fähre nach Jondal übersetze, tauchen die weißen Berge in der Ferne auf. Was für ein Timing ich doch habe, denn die Fähre kommt gleichzeitig mit mir an. Keine Ahnung, wann die nächste gefahren wäre. Weiter geht es Richtung Folgefonna Gletscher, die Straße zum Gletscher ist allerdings gesperrt, aber ich muss auch vorher links abbiegen und der Weg gleicht mal wieder einer einspurigen Forststraße, wo man in Deutschland auf gar keinen Fall langfahren dürfte. Am Ziel angekommen kann ich mich erst gar nicht entscheiden, welchen Weg ich gehe (Berg oder See) und na klar nehme ich den schwierigeren Bergweg zum Jonstein (8,8 Kilometer mit 652 Höhenmetern für mich). Bei 4 Grad, gefühlt sind es 2, stiefel ich den Berg hoch, der Weg windet sich in Serpentinen um den Berg. Auf einmal liegt Schnee auf dem Weg, das kann ja noch was werden und so ist es auch, als die Schotterstraße endet, wird der Weg doch um einiges schwieriger. Schnee, Matsch und Steine wechseln sich ab, bzw. sind natürlich zugleich zugegen. Als es kletteriger wird habe ich meinen persönlichen Gipfel erreicht, vielleicht wären es noch 2 Kilometer gewesen, aber nicht für mich. Im Nachgang schaue ich auf die Wetterapp und die hatte für gestern 5-15 Zentimeter Schnee angekündigt. Also 5-10 Zentimeter lagen hier auf jeden Fall. Die Aussicht auf das Tal und die umliegenden schneebedeckten Berge reichen mir aber auch so aus. Ich fahre noch weiter nach Rosendal, vorbei am Bondusvatnet, dem Gletschersee, wo ich bereits zweimal wandern war, und sehe abends mal wieder einen ziemlich klaren Sternenhimmel.